La distribución en el mercado de la moda

La profesora Nathalie Paldacci, de Marangoni de Paris, habla sobre el asunto en conferencia
20/05/2008

La profesora de Marketing de Marangoni de Paris, una de las principales instituciones de estudio e investigación de moda mundial, Nathalie Paldacci realiza una conferencia para inicio del mes de mayo en Minas Gerais sobre la distribución en el mercado de moda. UseFashion estuvo presente en el evento y destaca los principales puntos abordados por la francesa.

Entre las formas de distribución apuntadas por Nathalie están las boutiques, franquías y website que ofertan no solo productos, también servicios y son el contacto de la marca con el consumidor. Según ella, la evolución de la economía y de los modos de consumo evidencia el punto de venta como un espacio de vida. “ES el universo de la marca que está en este ambiente”, afirma.

Consumo restricto

“El prêt-à-porter está cada vez más difuso y se incluye en el concepto de ‘mass marketing’ donde el objetivo es atingir un público de padrón de medio y bajo de la populación”, explica ella, relacionando como ocurre en Francia.

“Las mujeres disminuyeron las compras para los hombres (maridos, novios e hijos) ya que ese público se emancipa de esa situación y pasa él mismo a consumir. Además de eso, el presupuesto en vestuario creció en los últimos diez años. Actualmente los franceses gastan en media cerca de 500 euros en compras para vestuario por año”.

Eso no significa que en Francia las personas no continúen consumiendo lo mismo que antiguamente. La diferencia es que ahora ellas buscan el hedonismo, a través de la adquisición de bienes que tengan descuento o en épocas de liquidación.

“Es así que funciona con grandes tiendas como Zara, H&M y GAP, además de hipermercados como la rede Carrefour que también invisten en un sector de vestuario. Productos de relativa calidad tiene precios bajos y alta rotativa, o sea, todo que no es vendido a corto plazo, será liquidado” (vea reportaje relacionada con la compra de ropas en supermercados en este link ).

Punto de venta

“La Internet es un canal de distribución que considero totalmente completo, pero no podemos dejar de resaltar que la estrategia de comunicación adoptada por Zara, por ejemplo, es no investir en publicidad e instalarse en los mejores puntos de la ciudad para comunicarse con los clientes a través de los escaparates. Siendo así, sus vendedores son atentos, pero dejan que el cliente se sienta libre y parte del espacio” apunta Nathalie.

La cadena de tiendas españolas posee más de tres mil tiendas por el mundo y representa 66% del facturamiento total del grupo, en segmentos como femenino, masculino, infantil y casa. “Lo que ellos hacen es democratizar la moda, releyendo piezas de desfiles y lanzando un demanda más amplia y precios inferiores”, sintetiza.

Co-branding y lujo

Para Nathallie Paldacci, el lujo es un mercado concentrado, que gana ramificaciones y se descentraliza cuando hay necesidad de expansión. “Lo que llamamos de co-branding, en que grifes y estilistas se unen con marcas para crear colecciones limitadas como Roberto Cavalli para H&M e Yohji Yamamoto para Adidas, es una tentativa de disminuir barreras entre la marca y el consumidor” y completa diciendo que esas uniones también se integran en el concepto de masstige, unión entre mercado de masa y mercado de prestigio.

Ella enfatiza que los mercados donde el lujo debe crecer más están Brasil, Rusia, India y China – grupo también conocido como BRIC – haciendo con que este segmento, que ya da movimiento a 150 billones de dólares, se desarrollé mucho más.

Algunas técnicas para diferenciar el lujo también fueron destacadas por la francesa como la forma de disponer los artículos para que no queden muy apretados, bien como la ubicación de las ofertas. “Ofrecer café al cliente sin necesariamente ofrecer productos, puede ser una poderosa herramienta de relaciones”, explica.

La bolsa y otros embalajes de la marca también pueden ser un diferencial, así como elementos tangibles de una empresa, pues pueden representar no apenas el nombre como el logotipo y transmitir la verdadera dimensión de la marca.

Marca

La marca es la mejor protección para la crisis según Nathalie. Para ella, las empresas deben estar atentas a las nuevas formas de identificación y diferenciación de los competidores. “Debemos llevar en cuenta que no es apenas una necesidad o un impulso que lleva a la compra. Existen aspectos efectivos relacionados”, dice.

Una de las formas de valorizar la marca, según ella, son las franquías. “Con la marca el aumento de los precios se justifican”, explica la investigadora citando Chanel como una de las grifes más capacitadas del mundo.

“La fuerza de Chanel, por ejemplo, se da por posicionamientos técnicos como precio y el uso de materiales específicos, así con un posicionamiento psicológico en campañas”, para ejemplificar la investigadora mostró un video publicitario del perfume Chanel Nº 5 donde el concepto que la marca busca es resumido a 2 minutos. Vea el video a continuación.

Por Lisie Venegas

Cine y Moda

Llega el fin de semana; es sábado por la tarde y el día está feo. En estas ocasiones, parece que el único plan que resulta atractivo es acomodarse en un sofá con un recipiente gigante de palomitas, dispuesto para un maratón de películas. Ahora bien, ¿qué genero de cine podríamos elegir?

Para los que adoran la moda y su historia, no podría haber mejor alternativa que pasar una tarde disfrutando de los films que por alguna razón marcaron tendencia e introdujeron alguna prenda o accesorio gracias a que lo llevaban las estrellas más aclamadas de la época.

Antes, más que ahora, el vestuario establecía un punto de identificación entre los actores y el público. Existía una influencia recíproca entre el cine y la moda. El primero captaba los estilos con más aceptación incorporándolos a las historias y, por su parte, los diseñadores buscaban inspiración en los atuendos mostrados en la gran pantalla.

Historias insólitas y encantadoras, nombres adjudicados a prendas que devienen de personajes de ficción y locura generalizada por los detalles menos imaginados. Para ayudarlos en la selección, aquí va un top five con algunos de los films que no puede dejar de ver antes de morir.


Casablanca (1942):

Un clásico entre clásicos. Considerada como “The movie” entre los expertos del cine, la película lanzó al estrellato el tradicional impermeable beige con el forro a cuadros y el sombrero en composé que usó Humphrey Bogart en varias de las escenas del film. Obviamente que no se trataba de una gabardina cualquiera sino una firmada por la mítica Burberry, creadora y encargada de confeccionar la pieza para los soldados de la Primera Guerra Mundial. Si la firma ya era conocida en ese entonces, el film le propició el empujón final.

Casablanca, destinada principalmente a la propaganda anti-nazi, está ambientada en el Marruecos francés en plena Segunda Guerra Mundial. El genial vestuario fue obra de Orry-Kelly.

Eternamente popular entre los detectives y espías, la imagen de Bogart con esa prenda, una de las más enigmáticas y seductoras de la historia, es y será atemporal en el imaginario social.

The Wild One (1953):

Símbolo de juventud y rebeldía. La película planteaba el problema generacional de los jóvenes en los 50’s que estaban aburridos de la vida y desafiaban todo aquello que se les cruzara. Cómo olvidar al “malo” de Marlon Brando irrumpiendo en un apacible pueblo californiano con su banda de rebeldes vestidos con chaquetas de cuero trash, jeans cuidadosamente gastados, camisetas blancas y botas. Un look que gritaba “tengo onda” en cada detalle. Los Black Rebel Motorcycle Club (a los que le resulte familiar; el trío norteamericano B.R.M.C. debe su nombre a esta banda de inadaptados) iban con sus motocicletas sin rumbo alguno más que el que se les presentara. El outfit propuesto por estos rebels se convirtió en un hito de la moda y fue incansablemente reformulado a través del tiempo. Cada una de las prendas se transformó en básico de cualquier guardarropa y desde los Ramones hasta Madonna han tomado elementos del mismo adaptándolos a su vestimenta. So…"What're you rebelling against, Johnny?".



Desayuno en Tiffany’s (1961):

Tan personal en su estilo, Audrey, fue única. No hubo en la historia del cine una actriz tan elegante y sofisticada en su forma de vestirse como ella… hasta en sus pijamas lograba verse distinguida. Con un look totalmente opuesto a los cánones de belleza de su tiempo (encarnados por Marilyn Monroe), y con el exquisito couturier Givenchy tras sus espaldas, Audrey nos regaló un delicioso vestuario para cada uno de sus films. Desayuno en Tiffany’s puede que sea el más emblemático de todos.

En el papel de Holly Golightly, una joven socialité que quería pertenecer a la alta sociedad, Hepburn lucía de pies a cabeza by Givenchy tan glamorosa de noche como de día. Sus grandes anteojos negros, los vestidos que marcaba an su delgadez y sus ballerinas, perlas y trench-coats continúan inspirando mujeres en la elección de su vestimenta diaria.

Blow Up (1966):

¿Quién mejor que el gran Michelangelo Antonioni para recrear el swing londinense en plena década de los 60’s?

La película, basada en un relato del escritor argentino Julio Cortázar, se centra en la historia de un fotógrafo de moda (inspirado en David Bailey) que descubre un crimen a través de una de sus fotografías y se obsesiona por resolverlo. Si bien hay muchos análisis del film; el que nos interesa es el que se mete dentro del espectro de la moda y Blow Up fue la excusa perfecta para mostrar lo más fashion de esta época tan característica.

La cinta muestra fuertes dosis de sexo, drogas y rock, a las modelos y los artistas del momento, y a Londres en pleno movimiento mod. Algunas de las estrellas que aparecen son Jane Birkin, Veruschka y Vanessa Redgrave, enfundadas en típicos looks como mini-skirts y go-go boots de charol y vestidos corte A o trapecio introducidos por un joven Yves Saint Laurent.

La música de Herbie Hancock es una perlita adicional. Visualmente encantadora y musicalmente impecable… una verdadera obra maestra del mod.

Annie Hall (1977):

New York y la moda. Una combinación inmejorable de la que Woody Allen supo hacer uso en éste, uno de sus más aclamados films.

Junto con su actriz fetiche de la época, Diane Keaton, se despacharon con una magnífica comedia. El foco de atención hay que ponerlo en Annie (Keaton), la adorable ex novia y objeto de desconsuelo de Alvy (Allen). Su forma tan simpática y original de vestirse acaparó la atención de millones de mujeres que convirtieron su look en el nuevo must de fines de los 70’s. De más está decir que este “lookete”, tan femenino como masculino, tan novedoso como fresco, se diseminó por todas las tiendas. Los chalecos y pantalones de hombre, ocurrentemente combinados con corbatas, sombreros y tiradores fueron creados por la vestuarista Ruth Morley y el diseñador Ralph Lauren.

Un look andróginamente a la modé por el que Keaton ganó un Oscar al Mejor Estilo.

Factory Girl (2006):

Ambas tienen mucho estilo: una tuvo sus quince minutos de fama en la década de los 60’s, la otra triunfa como actriz en la actualidad. Por esto es que no hubo mejor elección que la de Sienna Miller para encarnar a Edie Sedgwick en el film Factory Girl. La película narra la vida de la musa de Andy Warhol que logro convertirse en ícono de la moda, así como Sienna que todo lo que toca lo convierte en tendencia. El corte de pelo a lo Vidal Sassoon, el negro furioso en los ojos, los colgantes, el animal print y el op-art ilustraron la década más lúdica de la moda del siglo pasado. El vestuario fue donado por marcas como Chloé, Prada y Louis Vuitton que aprecian el exquisito gusto de Sienna al vestirse.

En palabras de Lou Reed… tanto Sedgwick como Miller, verdaderas Femme fatals.

Carolina Prioglio
www.neomoda.com

Graffiti en movimiento

La palabra "graffiti" tiene sus orígenes en la palabra griega graphein que significa escribir. Esto evolucionó en la palabra latina graffito. Graffiti es la forma plural de graffito.
La historia moderna de graffiti se remonta a los años 60 cuando empezó en Nueva York, influído por la música hip-hop. Los primeros artistas de graffiti se dedicaban a firmas, y vivían y pintaban en Nueva York.
Justamente una de las tendencias para este verano que viene es el arte callejero del graffiti, los vestidos mini cruzados, túnicas, caftanes y tops blusón cobran vida a través de irreverentes pintadas, brochazos y agresivas salpicaduras de un color que parece encontrarse absolutamente fuera de todo control.


En una frenética búsqueda del expresionismo más exacerbado, cada diseñador se sirve de sus propios trucos y motivos de inspiración con el fin de que sus prendas se identifiquen con la ilegalidad del grafitti urbano. Dolce & Gabbana, por ejemplo, se decanta por un mix de formas y volúmenes en los cuales sus corsés y suntuosos vestidos con tintes de época entremezclan con inteligencia el romanticismo de los años cincuenta junto a la modernidad de pintores como Julian Schnnabel, que basan su trabajo en el arte abstracto.
Sin embargo, spray no es el único elemento que utilizan los genios del street art para ilustrar los murales de nuestras ciudades, a menudo revestidos de ocultos mensajes cifrados. Precisamente, Marc Jacobs enriquece sus bolsos de Louis Vuitton con chistes, bromas y monogram jokes que son producto de una sobresaliente colaboración con el artista Richard Prince.



De los florales abstractos de Gucci a las faldas con pinceladas a modo de acuarela de Christian Lacroix, aquí tienes toda la moda que reivindica el expresionismo como estilo de vida.

Inspiración Retrofuturista

Para crear nuevas formas con referencia a cierta época no hay nada mejor que dejarse llevar por la música de esta. Aquí les pongo un video de kraftwerk, este grupo alemán de música de vanguardia cuya contribución fue decisiva para el desarrollo de la música electrónica en los años 70’.

Botas Racing

Diadora Frontier
Diseñadas para largas rutas, las botas Frontier de Diadora ofrecen no sólo comodidad sobre la moto sino también fuera de ella. Su suela con cámara de aire, protecciones y acabados hacen de estas botas touring la solución ideal para viajes de largo recorrido. El confort y la protección están garantizados.
Su nombre está asociado al equipamiento para motoristas, una amplia gama de accesorios como cascos, pantalones, guantes y un largo número de artículos que completan un catálogo al que faltaba un artículo imprescindible, las botas.


Suomy Extreme
Suomy ha puesto solución a este vacío en su oferta presentando su nueva gama de botas, tres modelos centrados en la conducción en circuito, a conducción deportiva y la touring.
En el caso de las nuevas botas Extreme, Suomy propone un modelo pensado exclusivamente para su uso en circuito, un calzado realmente técnico lleno de detalles que buscan ofrecer la máxima protección en pista.
Disponibles en color negro, azul, rojo y blanco, las Suomy Extreme incorporan refuerzos de nylon polyuretano, protecciones de plástico moldeado inyectado, inserciones de protección de magnesio en zona de talón, suela anti-deslizante de triple densidad Suomy, sensor de magnesio reemplazable, ajuste de velcro, "Safety Protection System" de magnesio en la zona del tobillo, interior extraíble antibacteriano y entradas de ventilación.
Su imagen estilizada y calidad hacen de la Suomy Extreme una bota ideal para los que quieren salir a pista marcando estilo.


Diadora Extreme
Botas racing de última generación, dotadas del sistema S.A.S. (Safety Ankle Support) de Diadora, para proteger contra la sobre-extensión del tobillo.
Con protecciones reemplazables en tobillos, espinilleras y talón, y deslizadera de magnesio también reemplazable.
Interior Airmesh ventilado con tratamiento anti-bacterial y suela interior con sistema APS (Air Pump System).
Suela exterior anti-deslizable Skywalk.



Forma Dominator TX
Realizando de cuero y refuerzos inyectados
Forro interior Mesh con membrana estanca y respirante.
FCS (Flex Control System) antitorsión lateral para absorber los impactos y evitar las fracturas del tobillo y del malléole.
Protección contra el calor plástico PU.
Suela antideslizante Skywalk® con inserts remplacables.
Cierre por velcro y cierras aluminio "Security Lock Buckles".
Nueva suela antibacteriana AP (Air Pump System) que permite la circulación del aire dentro de la bota.
Cascarón acero en protección de los dedos del pie.

Alicia en el pais de las maravillas

A continuación una interesante fusión escenario-historia-moda llamada “Alice in Wonderland” publicada en la revista Vogue de diciembre de 2003 donde encontramos a parte de una muy buena idea a los diseñadores mas influyentes del mundo como John Galliano, Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, entre otros. La presentación de Vogue dice algo así como: “Lewis Carroll la vistió como una inocente en satín y lazos. Disney la hizo con pelo rubio y ojos hechiceros. En las páginas de Vogue, la tierra de los feliz-no-cumpleaños y los conejos atrasados, vuelve a brillar a la vida –tal como los diseñadores más influyentes del mundo visten a la propia niñita perdida en sus propias visiones.
”

"La Alta Costura es más oficial y extrovertida, el vestuario de teatro es más íntimo y personal"

Encontré una entrevista a Christian Lacroix por sus 20 años en el mundo de la moda y decidí postearla ya que aparte de ser uno de mis diseñadores favoritos me gusta como demuestra al mundo que la moda va mucho más allá de lo superficial.
Ahi les va.

En Julio de 1987 una nueva casa de alta costura conmovió al mundo de la moda. Su nombre, Christian Lacroix. Con un estilo barroco, bordados, encajes, volúmenes y telas superpuestas en las que brillan los colores del Mediterráneo ha conseguido ser reconocido universalmente.
Nacido en Arlés, celebra sus 20 años de existencia con el mismo entusiasmo y energía que siempre ha caracterizado a este enamorado de España, del teatro, del flamenco y los claveles. Asistir a uno de sus desfiles es disfrutar de un viaje en el tiempo, ensalzar el gusto por lo excelso y empaparse de retazos de historia. Los modelos sacados de los talleres del autor ilustran sus años de creación y ponen en evidencia la perspectiva histórica de la moda.

YODONA.COM: ¿Qué le aporta una mayor satisfacción: la Alta Costura o la creación de trajes para obras de teatro?.
CHISTIAN LACROIX: Ambos trabajos son muy placenteros para mí, pero los siento de distinta manera. Creo que son dos actividades que se complementan; diría que la costura es más oficial, académica, impactante, muy extrovertida y, sin embargo, el teatro es una pasión más íntima y personal.

YODONA.COM: Lo cierto es que su nombre se asocia siempre a la alta costura....
C.: Mire, estoy trabajando en algunos vestuarios muy intensos pero lo que pienso es que hay una química especial entre la alta costura y yo que está basada en cosas únicas y en una creatividad única, algo que habla a la sangre y al arte, mucho más que al cerebro o al márketing.

YODONA.COM: El arte es su continua fuente de inspiración, ¿no?.
C.L: Efectivamente; nunca me canso de leer, mirar y observar el arte de todas las épocas y de todos los países, el folclore y sus tradiciones. Vamos, la vida misma.

YODONA.COM: ¿Podría definirnos una mujer con estilo y elegancia?
C.L: Más que nombres, le diré lo que entiendo yo como definición. Para mí, sería una mujer que tenga personalidad; el estilo y la elegancia no se pueden comprar. Ni siquiera los diseñadores son los que lo aportan, fíjese lo que le digo, sino las cualidades del corazón, la fuerza del carácter, la personalidad individual marcada por la diferencia, la clase, la forma de moverse, su actitud, tanto moral como física.

YODONA.COM: ¿Quién sería su clienta ideal?
C.L: Me hubiese fascinado vestir a una mujer como Maria Callas, tanto en la calle como en el escenario, un animal de la interpretación y una mujer de gran personalidad y carácter.

YODONA.COM: ¿Por qué son tan especiales sus trajes de novia?
C.L: Porque trato de plasmar el momento más feliz de una mujer en el día de su boda. Y le diré que en Oriente es donde más aceptación tiene mi fantasía: y no sólo para las novias, sino también trabajo para las hermanas, la madre, la abuela, es un momento grande y diseño hasta para los niños que participan en la boda. Estas bodas son como producciones teatrales porque se montan decorados con una empresa francesa y es realmente como si trabajara para la escena. Realmente, es increíble el concepto diferente que tienen mis clientas de Oriente Medio con respecto a Occidente.

YODONA.COM: ¿Que tal su colaboración con Rosa Clará?.
C.L: Me siento muy contento y a gusto a su lado. Su visión empresarial y personal me atrae; además es de Barcelona, ciudad que visité con frecuencia en mi adolescencia y, por tanto, me llena de buenos recuerdos.

YODONA.COM: No ha podido celebrar mejor sus dos décadas en la moda que con una gran exposición en el Museo de Artes Decorativas de París....
C.L: A lo largo de casi seis meses se ha podido visitar y está teniendo un gran éxito de público, lo cual me satisface enormemente. Ha sido un buen colofón a estos veinte años de intenso trabajo y dedicación.

YODONA.COM: ¿En que consiste la muestra 'Christian Lacroix, historias de moda'?
C.L: Es una retrospectiva dedicada a los años 1987-2007, donde presento algunos de mis trabajos más significativos confrontados a piezas históricas del Museo de la Moda y del Textil de París y la he dividido en tres partes: una selección de trajes históricos, distintos diseños sacados de mis talleres que ilustran todos estos años de creatividad y, por último, una intervención directa y regeneradora que mezcla vestidos de vestuario del pasado que son del museo con otros más contemporáneos que he diseñado yo.

YODONA.COM: ¿Qué ha conseguido con todo esto?
C.L: Aparte de una gran satisfacción, vivir un placentero 'flashback' en el tiempo y, a nivel creativo, descubrir y reinventar una nueva silueta.

Que es la moda

La moda se guía por costumbres que marcan alguna época o lugar específicos; es el gusto masivo que se extiende a diferentes áreas como la vestimenta, decoración, música, deporte, jergas, etc.

Está controlada por nosotros, por nuestras acciones, por lo actual. Es un fenómeno eterno y siempre nuevo. Digamos que los que marcan moda se encuentran en un grupo socialmente importante o hegemónico capaz de influir en los gustos y formas de pensar de los demás.

La moda es algo cultural, expresa el espíritu del tiempo y es uno de los indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Moda es lo que más se repite ya sea en el mundo de la costura o en matemáticas, y está destinada a perder su encanto en un lapso muy corto de tiempo para ser reemplazada por otra y así eternamente.